Tailler un pommier ou un poirier : le guide pas à pas des fruitiers à pépins

Chez les arbres fruitiers, il existe deux grandes familles qui ne se taillent pas du tout de la même façon : les fruitiers à pépins (pommier, poirier, cognassier, nashi) et les fruitiers à noyau (cerisier, prunier, abricotier, pêcher). Les premiers se taillent en hiver, les seconds surtout pas. Ce guide est consacré aux fruitiers à pépins.

Bien taillé, un pommier donne des fruits plus gros, plus sains, et produit chaque année au lieu d'une année sur deux. Mal taillé, il répond par une forêt de gourmands et ne fleurit plus. Les règles tiennent pourtant en quelques gestes, à condition de savoir lire le bois. Que vous ayez un vieux pommier au fond du jardin à Vertaizon, un poirier en espalier à Lempdes ou quelques jeunes fruitiers plantés à Pont-du-Château, voici la méthode, pas à pas.

L'essentiel : on taille en hiver, hors gel, en commençant par les poiriers. On coupe au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur, jamais plus d'un tiers de l'arbre par an. On ne touche ni aux dards, ni aux lambourdes, ni aux brindilles couronnées. Et l'été, on éclaircit les fruits.

Au sommaire :

• Quand tailler
• Le bon matériel
• Les gestes de base
• Apprendre à lire le bois
• Dans quel ordre tailler
• La taille de formation
• La taille de fructification
• Pommier, poirier, cognassier : les différences
• L'été : taille en vert et éclaircissage
• Rajeunir un vieux pommier
• Les erreurs à éviter

Quand tailler un pommier et un poirier ?

La taille principale se fait en hiver, pendant le repos de la végétation, de décembre à début mars. Deux règles à respecter :

• Jamais par temps de gel. Le bois gelé est cassant et les coupes s'abîment : attendez une journée douce.
• Commencez par les poiriers, qui démarrent plus tôt au printemps, et finissez par les pommiers.

Une astuce d'arboriculteur, peu connue : taillez tôt et court les arbres faibles, tard et long les arbres vigoureux. Un arbre qui pousse peu, taillé en début d'hiver, concentre sa sève sur les bourgeons conservés et repart mieux. À l'inverse, tailler un arbre trop vigoureux en fin d'hiver freine sa pousse, retarde un peu sa floraison (ce qui l'expose moins aux gelées de printemps) et l'aide à se mettre à fruit.

L'été, on complète par une taille en vert, à partir de la mi-juin, et par l'éclaircissage des fruits. Nous y revenons plus bas.

Le bon matériel

• Un sécateur bien affûté pour les rameaux jusqu'à 2 cm environ. Une lame émoussée écrase le bois au lieu de le trancher, et la coupe se referme mal.
• Un ébrancheur, le sécateur à long manche, pour les branches plus grosses ou hors de portée.
• Une scie d'élagage au-delà. La tronçonneuse est à réserver aux grosses branches : elle manque de précision dans la ramure.
• De l'alcool pour désinfecter les lames entre deux arbres, surtout si vous avez coupé du bois malade.

Les gestes de base

Couper au-dessus d'un œil

Un rameau se raccourcit toujours juste au-dessus d'un œil, c'est-à-dire d'un bourgeon, à environ 5 mm, avec une coupe légèrement en biais qui fait s'écouler l'eau du côté opposé à l'œil. Choisissez un œil tourné vers l'extérieur de l'arbre : la pousse qui en sortira partira vers l'extérieur et laissera le centre ouvert.

Supprimer une branche : au ras du col

Quand on retire une branche entière, on ne coupe ni trop loin ni trop près. À la base de chaque branche, un léger renflement, le col, contient les tissus qui vont refermer la plaie. On coupe juste à l'extérieur de ce col, sans le blesser et sans laisser de chicot.

Grosse branche : la méthode des trois coupes

Une branche lourde coupée d'un seul trait se déchire sous son propre poids et arrache l'écorce du tronc sur des dizaines de centimètres. On procède en trois temps : une entaille par-dessous, une coupe par-dessus un peu plus loin pour faire tomber la branche, puis la coupe finale du moignon, au ras du col.

Et le mastic ? Sur les petites coupes, il est inutile : une coupe nette, au bon endroit, se referme d'elle-même. Réservez-le aux grosses plaies, et ne comptez pas sur lui pour rattraper une coupe mal placée.

Apprendre à lire le bois

C'est l'étape qui fait toute la différence. Sur un pommier ou un poirier, les fruits naissent sur des organes bien précis, qu'il faut savoir reconnaître pour ne pas les couper par erreur.

Le repère le plus utile : un bouton à fruit est rond et dodu, un œil à bois est pointu et plaqué contre le rameau. En fin d'hiver, la différence saute aux yeux. Chaque bouton à fruit donne au printemps un bouquet de fleurs, puis de fruits.

Les fruits naissent sur les boutons à fruits portés par les lambourdes, par les dards devenus adultes et au bout des brindilles couronnées. Un arbre qu'on raccourcit partout chaque hiver perd la plupart de ces organes, et ne donne presque plus rien.

Dans quel ordre tailler ?

Devant un arbre, on ne sait pas toujours par où commencer. Suivez toujours le même ordre, du plus évident au plus fin.

1. Le bois mort, malade ou cassé. Sur le pommier, surveillez les chancres, ces plaies creusées et craquelées sur l'écorce : coupez sous la zone atteinte, dans le bois sain.
2. Les branches qui se croisent ou se frottent. Gardez la mieux placée.
3. Les gourmands, ces pousses verticales très vigoureuses. Supprimez-les à la base, sauf si l'un d'eux peut remplacer une branche fatiguée.
4. Ce qui pousse vers le centre. Un arbre aéré sèche vite après la pluie : moins de tavelure, et des fruits mieux colorés.
5. Enfin seulement, les rameaux fruitiers, détaillés plus bas.

La règle d'or : ne retirez jamais plus d'un tiers du volume de l'arbre en un hiver. Au-delà, il réagit en produisant des gourmands, et la récolte s'en ressent.

La taille de formation : les premières années

Sur un jeune arbre, les trois à cinq premières années servent à construire sa charpente. Choisissez une forme et tenez-vous-y.

• Le gobelet : trois ou quatre branches principales, les charpentières, partent d'un tronc court et s'écartent en laissant le centre vide. C'est la forme la plus simple au jardin, et la plus facile à récolter.
• L'axe central : un tronc prolongé jusqu'en haut, avec des étages de branches de plus en plus courtes vers le sommet. Idéal pour les pommiers et les poiriers de petit développement.

Chaque hiver, pendant ces premières années :

1. Conservez les charpentières bien réparties autour du tronc et supprimez les autres départs.
2. Raccourcissez la pousse de l'année de chaque charpentière d'environ un tiers, au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur.
3. Supprimez tout ce qui part vers le centre et les rameaux qui concurrencent une charpentière.

Les formes palissées (espalier, cordon, palmette) suivent les mêmes principes, avec un palissage sur fils de fer et une taille plus courte. Elles demandent davantage de suivi, mais un poirier en espalier contre un mur bien exposé produit des fruits superbes sur très peu de place.

La taille de fructification : l'arbre adulte

Une fois la charpente en place, l'objectif change : garder un bon équilibre entre le bois qui pousse et le bois qui produit. Les gestes :

• Ne touchez pas aux dards, aux lambourdes ni aux brindilles couronnées. Ce sont les fruits des prochaines années.
• Raccourcissez les rameaux à bois des coursonnes à 2 ou 3 yeux. Une coursonne est une courte branche secondaire qui porte les organes fruitiers. Taillé court, le rameau à bois transforme ses yeux du bas en dards, puis en boutons à fruits, en un ou deux ans.
• Renouvelez les vieilles coursonnes trop longues ou épuisées en les recoupant sur un départ plus jeune, près de la charpentière.
• Allégez les lambourdes trop chargées. Sur un vieux pommier, les bourses finissent par former des amas de boutons : en supprimer une partie donne des fruits plus gros.

L'astuce de l'arcure. Une branche inclinée à l'horizontale, ou même un peu en dessous, ralentit sa pousse et se couvre de boutons à fruits. Plutôt que de couper un jeune rameau vigoureux, on peut le courber et l'attacher : c'est une façon douce de mettre un arbre à fruit.

Pommier, poirier, cognassier : les différences

Le pommier

Le pommier a tendance à l'alternance : une année de très forte récolte, suivie d'une année presque vide. La taille, et surtout l'éclaircissage des fruits, permettent de lisser la production. Certaines variétés portent leurs fruits au bout des rameaux : sur celles-là, évitez de raccourcir systématiquement les rameaux et contentez-vous d'aérer.

Le poirier

Plus vertical que le pommier, le poirier supporte bien la taille courte et se prête parfaitement aux formes palissées. Il démarre plus tôt au printemps : taillez-le en premier. Désinfectez soigneusement vos outils si vous coupez du bois malade.

Le cognassier

Le cognassier fleurit à l'extrémité des pousses de l'année, qui partent du bois de l'année précédente. Si vous raccourcissez tous ses rameaux, vous supprimez les fleurs. Une taille légère suffit : bois mort, branches qui se croisent, centre à aérer.

L'été : taille en vert et éclaircissage

La taille en vert

À partir de la mi-juin, sur les arbres vigoureux et les formes palissées, on raccourcit les pousses de l'année entre la cinquième et la sixième feuille. Cela freine la montée de sève et favorise la formation de boutons à fruits pour l'année suivante. C'est aussi le bon moment pour supprimer les gourmands, encore tendres.

L'éclaircissage des fruits

C'est le geste le plus rentable, et le plus négligé. Après la chute naturelle de juin, quand les fruits ont la taille d'une noisette ou d'une noix, ne gardez qu'un ou deux fruits par bouquet, les plus beaux. Les fruits restants grossissent mieux, ceux qui se touchaient ne pourrissent plus l'un contre l'autre, et l'arbre ne s'épuise pas : c'est le meilleur remède contre l'alternance.

Rajeunir un vieux pommier négligé

Un vieux pommier jamais taillé se reconnaît à sa ramure touffue, à son centre encombré et à ses petits fruits. Inutile de tout reprendre en un hiver : un arbre taillé trop sévèrement répond par des dizaines de gourmands. Étalez le travail sur trois hivers.

1. Premier hiver : bois mort, branches cassées, branches qui se croisent.
2. Deuxième hiver : on ouvre le centre en supprimant une ou deux grosses branches mal placées, avec la méthode des trois coupes.
3. Troisième hiver : on reprend la taille de fructification et on renouvelle les vieilles coursonnes.

Pour réduire la hauteur, raccourcissez une branche trop haute juste au-dessus d'une ramification tournée vers l'extérieur, plutôt que d'étêter l'arbre.

Les erreurs qu'on voit le plus souvent

• Raccourcir tous les rameaux à la même longueur, comme une haie : on supprime les brindilles couronnées et les boutons à fruits.
• Tailler trop fort d'un coup : l'arbre répond par des gourmands.
• Laisser des chicots, ou couper au ras du tronc en entaillant le col.
• Tailler par temps de gel.
• Oublier d'éclaircir les fruits, puis s'étonner de n'avoir une récolte qu'une année sur deux.
• Tailler un cerisier ou un prunier comme un pommier, en plein hiver. Les fruitiers à noyau suivent d'autres règles : nous leur consacrons un guide à part.

Vous êtes à Vertaizon, Pont-du-Château, Lempdes, Cournon-d'Auvergne ou aux Martres-d'Artière et vous préférez confier la taille de vos fruitiers à un professionnel ? Demandez-nous un devis : nous intervenons dans tout le Puy-de-Dôme.

En résumé : pommiers et poiriers se taillent en hiver, hors gel, en commençant par les poiriers. Coupez au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur, ou juste après le col pour supprimer une branche, et jamais plus d'un tiers de l'arbre par an. Préservez dards, lambourdes et brindilles couronnées, raccourcissez les rameaux à bois des coursonnes à 2 ou 3 yeux, et éclaircissez les fruits après la chute de juin.